Mais attention, concernant les soins des pieds, de grandes marques n’hésitent pas à « noyer » l’huile de cade dans une huile végétale comme le tournesol ou encore le colza, ce qui donne une huile jaune légèrement teintée… Bien loin de la couleur très foncée (et de son odeur si particulière !) du soin des sabots de la Distillerie des Cévennes (composée d’huile de cade et d’huile de ricin), qui est devenue mon indispensable après avoir prouvée son efficacité!

Il faut tout de même rappeler que l’huile de cade doit être manipulée avec précaution, en portant des gants, et que chaque soin a une concentration en huile de cade différente (elle doit absolument être diluée !), suivant l’utilisation ou même l’espèce à laquelle elle est destinée. Ainsi, le soin des sabots pour cheval, ne doit être utilisé que pour les sabots et seulement pour les équidés.

Si tu as des doutes, n’hésite pas à en discuter avec ton vétérinaire.

Quels sont les bienfaits de l’huile de cade pour les chevaux ?

• Pour les sabots 

Puissant antiseptique et antifongique, le soin des sabots élaboré à partir d’huile de cade vraie permettra de traiter les fourchettes pourries, soles ramollies, fourmilières, ou encore seimes.

Grâce à ses propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires, il est également un allié de taille pour nourrir le sabot, et ainsi permettre une croissance saine de la corne.

En entretien, à utiliser 1 fois par semaine sur la sole et la couronne du pied (je l’utilise après le parage d’entretien hebdomadaire).

En cas de problème de pied, appliquer 2 à 3 fois par semaine sur sabots secs et propres.

• Pour la peau et les crins

Grâce à ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, ainsi qu’au mélange réalisé avec des huiles végétales apaisantes, le soin élaboré à partir d’huile de cade permettra de traiter naturellement la dermite estivale et ses fameuses démangeaisons (et les plaies qui peuvent en découler…).

L’effet apaisant, immédiat, permettra de soulager les symptômes de la dermite : crinière et queue abîmées, grattage excessif, croûtes,… et facilitera la repousse du poil.

ATTENTION, il est très important de tester le produit sur une petite surface, afin de vérifier que son cheval ne soit pas allergique au produit (ce qui peut conduire à des brûlures et donc des zones à vif...).

• Répulsif 

Grâce à son odeur forte, l’huile de cade est un répulsif naturel contre les mouches, moustiques et autres insectes piqueurs. Le mélange pourra être appliqué en prévention (1 fois par semaine), ou en curatif (2 fois par semaine) pour les symptômes de la dermite.

L’arthrose (ou ostéo-arthrose), maladie articulaire très fréquente chez les chevaux, est une affection dégénérative progressive du cartilage des os d’une articulation.

Selon son stade et les zones touchées, elle peut provoquer chez le cheval des raideurs, boiteries, difficultés à se déplacer, ou même à s’alimenter.

Bien qu’elle soit rencontrée d’avantage chez les vieux chevaux, les jeunes peuvent également en souffrir, en raison d’un travail sollicitant trop intensément leurs articulations, ou lors d’un défaut d’aplombs.

Qu’est ce que l’arthrose ?

Tout d’abord, il est important de savoir ce qu’est une articulation et le cartilage.

• Une articulation est une jonction entre 2 os.
• Le cartilage, situé aux 2 extrémités osseuses de l’articulation, protège des frictions entre les 2 os et amortit les chocs. Il baigne dans du liquide synovial, qui est produit par la membrane synoviale, et contenu dans la capsule articulaire. Ce dernier a pour rôle de lubrifier l’articulation et nourrir le cartilage.

L’arthrose suit un processus naturel d’usure. C’est une maladie dégénérative du cartilage, conduisant à sa destruction au niveau des zones touchées. Les contraintes sur les os vont donc augmenter, ce qui va entraîner une inflammation de la membrane synoviale. Lorsque le cartilage aura entièrement disparu (dans les cas d’arthrose avancée), l’articulation deviendra alors très douloureuse pour le cheval, même au repos.

Le cartilage possédant une capacité de cicatrisation très faible, il lui est impossible de se régénérer et les dégâts causés par l’arthrose sont donc irréversibles.

Toutes les articulations sont à risque de développer de l’arthrose, même si certaines zones sont plus courantes que d’autres : pied, boulet, jarret, mais également l’Articulation Temporo-Mandibulaire (de la mâchoire).

Symptômes

Les symptômes de l’arthrose peuvent être difficiles à déceler dès le début, étant donné qu’elle peut s’installer de manière plus ou moins rapide (sur quelques mois ou plusieurs années). En voici quelques-uns (ils s’aggravent généralement lorsqu’il fait froid et humide) :

• Boiterie franche, surtout « à froid ». Elle s’améliore après quelques mouvements.
• Démarche raide / Réticence à se déplacer
• Trébuchements
• Tensions musculaires dans le dos
• Articulation gonflée et chaude, sensible à la pression

Diagnostic

C’est le vétérinaire qui établira le diagnostic grâce à des radiographies (parfois, l’échographie, le scanner ou encore l’IRM seront nécessaires, notamment lorsque les lésions ne sont pas encore visibles à la radio). Ces dernières permettent de visualiser le niveau d’usure des articulations.

Il procèdera également à un examen général, en palpant les articulations, tendons ou encore ligaments, à la recherche d’une éventuelle douleur ou encore d’un gonflement.

Un examen dynamique pourra également être proposé, l’arthrose étant généralement plus douloureuse lors d’un travail sur sol dur. 

Traitement / Prévention

Comme dit précédemment, un cheval ne guérit pas de l’arthrose, le traitement a pour but de soulager la douleur et éviter que l’arthrose ne progresse trop rapidement.

• Les traitements vétérinaires

Le vétérinaire peut prescrire différents traitements médicamenteux suivant le stade d’arthrose du cheval :

- Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) : ils agissent directement sur l’inflammation afin de la faire diminuer, et ainsi, diminuer la douleur ressentie par le cheval. Ces molécules peuvent avoir des effets secondaires, leur administration doit toujours se faire selon les recommandations du vétérinaire.

- L’infiltration intra-articulaire : le vétérinaire injecte dans la capsule articulaire un mélange de différentes molécules (corticoïdes, acide hyaluronique, ou encore IRAP, PRP,…). Le but est le même que pour les AINS.

- Les traitements à base de Biphosphonates (en injection intra-veineuse ou intra-musculaire) : ces molécules ralentissent la formation de l’arthrose et donc la douleur associée.

- La mésothérapie : particulièrement prescrite lors de pathologies dorsales et d’arthrose cervicale, elle consiste à injecter localement de toutes petites doses de produit dans le derme du cheval afin de bloquer les signaux de la douleur.

• Les compléments alimentaires

- Les Chondroprotecteurs : leur but est de protéger les cartilages des articulations et limiter la progression des lésions. On retrouve la Glucosamine (diminue l’inflammation au sein de l’articulation et stimule la synthèse de collagène), la Chondroïtine (empêche l’action de certaines enzymes inflammatoires au sein de l’articulation) ou encore le MSM (Méthyl-sulfonyl-méthane).

- La phytothérapie avec l’utilisation d’harpagophytum : connue pour ses propriétés antidouleurs et anti-inflammatoires. Attention, elle est dopante !

• Prévention

- Les soins de maréchalerie : élément central, ils doivent être réguliers afin de prévenir tous défauts d’aplombs, et rééquilibrer les appuis du corps sur les pieds. Le parage et / ou la ferrure permettront de compenser les déséquilibres et diminuer les douleurs liées à l’arthrose (un défaut d’aplomb peut favoriser la formation d’arthrose).

- La mobilité : pour un cheval atteint d’arthrose, le mouvement est essentiel. Une activité « en douceur » et en respectant le seuil de tolérance physique du cheval est vivement recommandée, tandis que le repos forcé ne fera qu’accélérer la progression de l’arthrose. Il sera nécessaire d’échauffer longuement au pas le cheval, avant de commencer le travail et de privilégier des lignes droites et cercles larges (en début de séance), afin de limiter les contraintes sur les articulations.

- La gestion du poids : le surpoids, à l’origine de la surcharge des articulations, favoriserait l’apparition d’arthrose et aggraverait les symptômes en cas d’arthrose avérée.

- L’intensité du travail et le sol sont 2 facteurs qui peuvent être à l’origine d’une arthrose précoce. En effet, des séances de travail inadaptées (trop intenses, trop longues, trop fréquentes, avec de forts impacts répétés,…) pour un cheval avec un manque de préparation ou en pleine croissance par exemple, seront traumatisantes pour ses articulations. De même qu’un travail sur sol profond fera forcer sur les tendons, tandis qu’un sol dur aura un impact direct sur les articulations. La meilleure solution est donc de varier les terrains.

- Les arthrites septiques (qui sont des infections de l’articulation) peuvent être à l’origine d’arthrose, c’est pour cette raison qu’il est indispensable de faire appel à un vétérinaire en cas de blessure.

Et les « molettes » dans tout ça ?

Qui n’a jamais vu de petites grosseurs au niveau du boulet d’un cheval ? Ces molettes, qui peuvent être tendineuses ou articulaires, se forment à la suite d’une inflammation au niveau de l’articulation ou à proximité de la gaine tendineuse. Les grosseurs observées sont alors du liquide synovial produit en grande quantité, à la suite de cette inflammation. Leur origine est généralement une sollicitation intensive du membre et / ou un terrain arthrosique.

Ces informations sont données à titre indicatif, demandez toujours l’avis d’un vétérinaire.

Il en existe 2 types : de contact et par ingestion. On ne traitera ici que de la première, soit la photosensibilisation de contact.

Quels sont les chevaux les plus à risque ?

Généralement, les chevaux les plus touchés par la photosensibilisation sont ceux vivant au pré ou sortis la journée au paddock, possédant une robe claire (blanche, palomino, crème, pie,…) et/ou des zones dépigmentées (balzanes, liste, ladre, plaies non cicatrisées, peu velues,…).

Elle peut également toucher les zones pigmentées, mais celles peu pigmentées ou moins poilues (et donc moins protégées du soleil) sont souvent les plus gravement touchées.

Quels sont les symptômes ?

Attention, la photosensibilisation peut être confondue avec un coup de soleil. Cependant chez le cheval, on parle de coup de soleil lorsque des lésions sont présentes sur tout le corps.

Les symptômes de la photosensibilisation sont le plus souvent l’apparition de cloques ou croûtes sur le bout du nez, les oreilles et les paturons. La peau, devenue extrêmement sensible au soleil, peut également être rose vif, tuméfiée et douloureuse à l’intérieur des cuisses, anus, vulve, ou encore mamelles. En résulte des démangeaisons, irritations, ou même plaies si le cheval se gratte les croûtes.

La photosensibilisation de contact se divise en 2 catégories :

• La phototoxicité (la plus fréquente) : se remarque rapidement (de quelques minutes à quelques heures). Elle se rapproche d’un coup de soleil, en raison de brûlures et d’une peau rose vif (sur un bout du nez rose par exemple) sur une zone peu étendue (zone sensible exposée aux UV). Etant une zone facilement en contact avec les plantes à risque lorsque le cheval broute, le bout du nez est le plus souvent touché. Il s’agit d’une réaction rapide et locale qui ne s’étend pas.
• La photoallergie (la plus rare) : la substance à l’origine de la photosensibilisation n’est pas photosensibilisante à l’origine, mais le devient sous l’action des UV et du degré de sensibilité du cheval. Une faible quantité peut donc suffire à déclencher la photoallergie, qui sera repérable quelques jours après le contact. Une infime quantité de substance peut causer une énorme réaction. La photoallergie se manifeste le plus souvent par une réaction de type eczéma ou urticaire. Cette réaction est diffuse, et peut s’étendre à d’autres zones à proximité, pourtant moins sensibles. Parmi les plantes en cause, nous pouvons citer la chicorée sauvage, le pissenlit et le laurier noble.

Traitement

L’idéal est de mettre son cheval à l’ombre le temps de la guérison afin de minimiser l’exposition à la lumière UV (attention même par temps couvert !), mais si cela n’est pas possible, optez pour une chemise légère anti-UV, un masque anti-UV, ou encore des chaussettes / guêtres anti-UV, ainsi qu’une bonne crème solaire spécialement étudiée pour les chevaux et à appliquer plusieurs fois par jour sur les zones atteintes (et une fois en prévention sur les zones non atteintes).

Si la sève d’une plante est à l’origine de la photosensibilisation, il est très important de supprimer l’exposition à celle ci.

Attention ! N’appliquez pas de crème apaisante (ou produit contre les brûlures style biaffine, aloe vera) si votre cheval reste au pré la journée (même à l’ombre) car cela aurait l’effet inverse et ne ferait qu’empirer les choses.

Bien surveiller l’absence d’infection, les tissus cutanés nécrosés attirant les mouches et les insectes, susceptibles de pondre des œufs dans la peau.

Comment prévenir la photosensibilisation ?

• Pour les chevaux vivant au pré : ils doivent absolument avoir accès à des zones ombragées (arbres,

abris)

• Pour les chevaux vivant au box et sortant la journée au pré : privilégiez les sorties tôt le matin ou

tard le soir (ou même la nuit)

• Protégez les zones à risque avec une crème solaire pour chevaux plusieurs fois par jour.
• Utilisez chemise, chaussettes / guêtres et masque anti UV protégeant le bout du nez.
• Examinez le pré de votre cheval pour identifier d’éventuelles plantes photosensibilisantes : les

substances photosensibilisantes sont présentes dans la sève de nombreuses plantes, notamment de la famille des ombellifères (céleri, berce,…), des rutacées (dont les agrumes), des moracées (figuiers) et renonculacées (bouton d’or), dont beaucoup sont présentes dans nos prés.

• Faire attention aux produits utilisés sur votre cheval (par exemple sprays et lotions anti mouches),

notamment s’ils contiennent des huiles essentielles ou teintures mères aux vertus répulsives contre les insectes (même fortement diluées) qui sont, pour la plupart, photosensibilisantes : HE d’agrumes, de citronnelle, de tagète,... Les produits à base de millepertuis et d’arnica sont à proscrire également. Vérifiez toujours que les produits que vous utilisez sur votre cheval soient non photosensibilisants.

Lien avec les conditions météorologiques

En prévision de la pousse, l’herbe stocke de l’énergie sous forme de fructanes. Une fois que les températures augmentent, la pousse peut donc commencer, et l’herbe utilise alors ses ressources. De ce fait, la concentration en fructanes dans la plante sera à son maximum au printemps (vers avril) et diminuera à l’approche de l’été et la pousse de l’herbe.

Mais ATTENTION ! Le taux de fructanes varie également en fonction de la température du sol et de l’ensoleillement ! (Ce serait trop simple sinon…)

Grâce à la photosynthèse, l’herbe va produire et stocker des sucres. Lorsque la température le permet (monte au-dessus de 8°C la nuit), elle va utiliser ses réserves la nuit pour pouvoir continuer à pousser. De ce fait, la quantité de sucres sera plus faible le matin qu’en fin de journée, où la plante sera « gorgée » de sucres.

Il est donc conseillé de faire pâturer les chevaux à risque le matin lorsque la quantité de sucres est la plus faible.

Cependant, lorsque les températures diminuent (en dessous de 8°C), la croissance nocturne ralentit voire s’arrête. L’herbe n’utilise plus toutes ses réserves de sucres la nuit, elle accumule donc plus de sucres qu’elle n’en utilise. Par conséquent, les concentrations de sucres seront également très élevées le matin, ce qui explique pourquoi le risque de fourbures est plus important au printemps et à l’automne. Même de petites quantités d’herbe consommées peuvent donc être nocives.

Conseils

• Eviter tout pâturage en dessous de 6 cm, où les réserves de sucres se trouvant à la base de la tige seront obligatoirement mangées par le cheval. Une plante en croissance (avec beaucoup de feuilles vertes) aura une capacité de photosynthèse importante, et donc une accumulation de fructanes. A l’inverse, une plante dont le grain se développe, aura un besoin très important d’énergie pour produire l’amidon du grain, et donc les fructanes diminuent.

• Pour les chevaux à risque, la hauteur minimale d’herbe est de 25cm, à condition de prendre en compte la température du sol ainsi que l’ensoleillement. Si les conditions ne sont pas optimales, il peut être conseillé de laisser le cheval sur un sol nu avec du foin.

• Le foin pouvant également être riche en sucres, il sera nécessaire de le faire tremper au moins 3h (pour limiter la perte des minéraux du foin au-delà) avant de le distribuer. Mais pour un cheval à risque (obèse, résistant à l’insuline, SME, Cushing), on peut choisir de faire tremper 12 heures et ajuster en conséquence les apports en minéraux.

• Faire porter un panier de pâturage au cheval ne pouvant pas être restreint autrement (sur sol nu par exemple).

ATTENTION les chevaux ayant la capacité d’augmenter leur consommation d’herbe lorsqu’ils se savent restreints, ingéreront donc une plus grande quantité de fructanes en peu de temps, et seront donc à risque de développer une fourbure.

Par peur qu'il ne s'étouffe, je ne lui donne plus de fruits entiers, mais ai opté pour les cynorrhodons et les carottes séchés. En plus d'avoir une longue conservation (à condition de les stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité) et d'être excellents pour la santé, il en raffole !

Cependant ATTENTION, les carottes séchées ainsi que les cynorrhodons doivent être donnés en petite quantité uniquement !

Les Cynorrhodons

Le Cynorrhodon, fruit de l’églantier, est une source exceptionnelle de vitamine C.
Il aide les chevaux à renforcer leur système immunitaire, à protéger leurs cellules du vieillissement et à maintenir leur vitalité. 
On en trouve sur tout le territoire français !

Source de fer naturel, de vitamine C et de biotine, le cynorrhodon soutient les systèmes immunitaire et circulatoire, les sabots, les articulations, la peau et le pelage.

Utilisation : 
A l’approche de l’hiver, ils permettent de stimuler les défenses naturelles de l’organisme ou en cas de faiblesse de l’organisme.
Idéale aussi comme récompense après un effort.

Les Carottes

Les Carottes sont une source précieuse de vitamines, minéraux et oligo-éléments.
Elles sont adaptées aux chevaux ayant des problèmes intestinaux, souffrant de surpoids ou de fourbure, ou devant être nourris sans mélasse.

Riches en bêta carotène, vitamines B, E et C, les carottes contribuent à la croissance cellulaire, au fonctionnement du système immunitaire, au bon fonctionnement de la rétine, à la santé de la peau et du système digestif (aide à prévenir la formation d’ulcères et maintient un bon état de la flore intestinale).

Utilisation : 
A donner en friandises ou en complément de la ration.
Servies sèches : jusqu'à 50g par jour / Servies ramollies (environ 1h) : 100g par jour maximum. 1 kg de carottes séchées correspond à environ 10kg de carottes fraîches.
Les chips peuvent être données sèches ou ramollies dans l’eau chaude.

Et vous, que donnez vous comme friandises à votre cheval ou poney ?

Nous allons donc voir dans cet article, les étapes clés d’un bon entretien. Alors, sortez vos plus belles éponges, vos meilleurs produits, et c’est parti !

Entretien des brides et des enrênements

Matériels souvent malmenés (tordus, rangés rapidement, à la pluie,…), les bridons, brides ou autres enrênements sont particulièrement sensibles à l’usure, c’est pourquoi il faut en prendre soin (et ton compagnon t’en sera reconnaissant !).

Pour commencer, le savon glycériné sera ton allié pour nettoyer en douceur mais efficacement ton matériel. Vérifie quotidiennement l’absence de transpiration séchée (au niveau de la muserolle par exemple), de boue, d’herbe (si tu as une muserolle croisée), ou encore de poils qui pourraient se coller sous la muserolle en hiver. Autant de causes possibles de blessures pour ton cheval, qui pourraient lui être très douloureuses.

Le savon glycériné peut être utilisé au quotidien, alors n’hésite pas ! Et petit plus, il te permettra de garder la souplesse du cuir. Mais attention, il ne va pas nourrir le cuir ! Pour cela, tu dois absolument utiliser de la graisse ou de l’huile.

Et chose très importante, même si c’est pénible, il faut ABSOLUMENT démonter sa bride afin de bien nettoyer sous les boucles d’attache. Si tu n’es pas à l’aise dans l’idée de tout démonter et remonter après, détache une boucle, nettoie, rattache-la, puis passe à la suivante. Et fais de même pour la partie graissage.

Personnellement, pour nourrir mes « petits cuirs », je préfère utiliser de la graisse plutôt que de l’huile. Notre gant de graissage *Marengo*, avec son extérieur tout doux et son intérieur déperlant, est d’ailleurs parfait pour ne pas se retrouver avec la main remplie de graisse !

En cas de cuir très sec ou neuf très dur, un bain d’huile de pied de bœuf peut être envisagé. Pour cela, plonge ton cuir quelques heures dans ce bain, retire-le, puis laisse-le sécher. Enfin, essuie l’excédent d’huile.

Attention, la graisse et l’huile ne sont à utiliser que quelques fois par an. Utilisées trop souvent (une fois par mois par exemple est trop), elles pourraient fragiliser ton matériel en cuir.

Entretien de la selle

Petit bijou que l’on chérit plus que tout étant donné son prix (housse de selle, ne pas la poser n’importe où, se demander si elle va survivre au déluge que l’on se prend sur la tête, regarder s’il y a une TOUUUTE petite griffure dessus,… Tu vois de quoi je parle n’est-ce pas… ? ????), notre selle doit être inspectée et entretenue très régulièrement afin de garantir notre sécurité et celle de notre compagnon !

Pour commencer, il est très important d’enlever les étrivières lors du nettoyage et de biiiiien nettoyer et graisser sous les boucles d’attache et au niveau de la pliure de nos étrivières (c’est généralement à cet endroit que le cuir craque).

Concernant les produits à utiliser, le savon glycériné reste l’indispensable pour un nettoyage parfait, et permettra d’assouplir un peu le cuir.

Pour la partie nourrissage du cuir, 2 produits seront complémentaires : la graisse et l’huile.

L’huile pourra être utilisée 1 à 2 fois par an pour nourrir en profondeur et réassouplir le cuir, ou bien sur les quartiers (en général très durs) d’une nouvelle selle.

La graisse quant à elle, permettra d’imperméabiliser ta selle. Elle sera appliquée un peu plus régulièrement (quelques fois par an) et toujours en petite quantité. Trop de graisse d’un coup ouvre les pores du cuir et rend le cuir totalement perméable. 

Et comme pour ton petit matériel, n’hésite pas à aller dans les moindres recoins de ta selle ! Soulève bien les quartiers, nettoie et graisse chaque sanglon, et surtout, n’oublie pas de faire également ta sangle ! Une sangle mal nettoyée peut blesser très vite ton cheval !

Nettoyage des bottes

Que tu montes en bottes au quotidien ou seulement lors des concours, leur entretien est indispensable.

Nettoie dès que possible toute trace de boue, qui risquerait de marquer le cuir et empêcher le bon fonctionnement de la fermeture éclair.

Un cirage une fois / mois sera quant à lui préféré à la graisse ou à l’huile, qui peuvent avoir tendance à trop ramollir le cuir et favoriser l’affaissement de la tige de la botte.

Avec ces petits conseils, je pense que tu es maintenant motivé(e) pour faire tous tes cuirs ???? !

N’hésite pas à aller faire un tour sur notre boutique en ligne, tu trouveras nos Eponges lavables fines *Pégase* (parfaites pour ton petit matériel), nos Eponges lavables épaisses *Bucéphale* (pour nettoyer ta selle) et nos gants de graissage *Marengo* (pour garder les mains propres !).

Utilisation de nos créations

• Humidifier et enlever la première couche de saleté avec le côté éponge
• Enlever la saleté incrustée (transpiration séchée, boue,…) grâce au côté nid d’abeille qui gratte en douceur
• Enlever l’excès de savon en repassant avec le côté éponge
• Bien laisser sécher avant de graisser avec notre gant de graissage

Source

Trimadel : www.entretien-du-cuir.com

En effet, les yeux du cheval, très sensibles, sont exposés en permanence à un environnement souvent agressif (terre, poussière, mouches, vent,…), ce qui rend primordiale leur nettoyage en douceur et de façon méthodique.

Le pourtour de l’œil doit rester bien propre afin d’éviter au maximum d’attirer mouches et autres insectes qui pourraient causer irritation et sécrétion de l’œil.

Surveiller les yeux de votre compagnon permettra d’éviter ou de réagir à temps lors d’infections et maladies tels que conjonctivite, ulcère, uvéite,…

Afin d’éviter tout écoulement et irritation l’été, il peut être nécessaire de mettre un masque anti-mouches à votre cheval afin de protéger ses yeux. Certains masques possèdent également une protection anti UV.

Protocole de nettoyage des yeux

Appliquer sur une grande lingette lavable la lotion nettoyante ou le sérum physiologique, puis la passer très délicatement au niveau du coin interne de l’œil (en veillant à ne pas lui mettre la lingette dans l’œil) puis sur le pourtour de l’œil.

L’idéal est d’utiliser 2 parties différentes de la lingette pour faire les 2 yeux (par exemple la partie haute du coté éponge pour l’œil gauche, puis la partie basse pour l’œil droit).   

Protocole de nettoyage des naseaux

Appliquer sur une grande lingette lavable (différente de celle pour les yeux) la lotion nettoyante ou le sérum physiologique puis la passer très délicatement dans chaque naseau en allant bien à l’intérieur afin d’enlever saletés et écoulements. Terminer par l’ensemble du bout du nez.

Ne pas hésiter à rincer la lingette entre 2 passages si les naseaux sont vraiment très sales.

Le pourtour des naseaux peut se trouver irrité, être rouge et douloureux, croûteux (par exemple en cas de coup de soleil), dans ce cas utiliser une crème cicatrisante épaisse spécialement élaborée pour les coups de soleil des chevaux.

Retrouvez sur notre boutique en ligne un large choix de grandes lingettes lavables, en stock ou à configurer.

J’ai donc essayé de synthétiser au mieux, ce qui pourra vous être utile dans votre gestion des couvertures lorsque les températures descendent (brrr j’ai déjà froid :-) ).

Deniers & Grammages

Pour commencer, lorsque vous cherchez une couverture, vous tombez sur le Denier (par exemple, il est écrit 1200D) et le Grammage de la couverture (ou chemise).

• Le Denier correspond à la robustesse / résistance de la couverture, c’est la qualité de tissage du tissu. Plus les deniers sont élevés, plus la résistance sera importante. Par exemple, pour un cheval vivant en extérieur et pouvant se gratter aux arbres ou jouer avec les copains, prenez sans hésiter une 1200 deniers (très résistante) ! Au contraire, si votre cheval vit en box et qu’il est plutôt tranquille, une couverture 600 deniers devrait suffire.

• Le Grammage indique l’apport de chaleur d’une couverture : plus ce grammage est élevé, plus la couverture sera chaude (par exemple, un cheval tondu qui sortirait par 0°C aura besoin d’une bonne couverture 300 ou 400g alors qu’un cheval non tondu à cette même température pourra se contenter d’une 200g).

Les Types de chemises / couvertures

Je vais vous parler ici des couvertures servant principalement l’hiver (ou par temps froid), mais vous trouverez également des chemises spécifiques telles que anti-eczéma, ou encore anti-mouches.

• On parle de Chemise lorsque le tissu est de 0g. Elle peut être imperméable pour une utilisation en extérieur, ou en tissu (coton ou polyester) pour l’écurie. Elle sert principalement lorsque les températures commencent à descendre tranquillement ou pour un cheval non tondu qui aurait besoin d’une petite protection. Elle est parfaite par temps frais et pluie, lorsque son cheval craint l’humidité.

• La Couverture polaire est, comme son nom l’indique, en tissu polaire. Elle permet donc de protéger le cheval au box lorsque le temps se rafraichit. Elle peut également être utilisée comme séchante, le polaire éliminant naturellement l’humidité tout en gardant une certaine chaleur pour le cheval.

• La Couverture séchante à proprement parlé, ne tient pas chaud au cheval, mais sert uniquement à évacuer rapidement l’humidité présente sur le corps du cheval. Elle est généralement en polyester ou en tissu nid d’abeille.

• Les Couvertures d’extérieur comptent tous les grammages et leur tissu est imperméable. Vous en trouverez aussi bien en 100g qu’en 400g. Par grand froid et pour un cheval tondu, vous pourrez ajouter un tour de cou sur les couvertures prévues à cet effet. Il est également possible de mettre une sous-couverture à votre cheval si cette dernière n’est pas assez épaisse et que votre cheval a froid. Personnellement, je préfère ne mettre qu’une grosse couverture pour aller au pré afin que mon cheval ait une totale liberté de mouvements (je lui mets une 400g lorsqu’il est tondu).

• Les Couvertures de box (ou d’intérieur) ont les mêmes caractéristiques de grammages que celles d’extérieur, mais leur tissu est « poreux » et laisserait passer l’humidité si un cheval venait à sortir avec ce type de couvertures.

Quoi qu’il en soit, le plus important est de trouver la couverture correspondant aux besoins de votre cheval (box, pré, tondu ou non,…) et qui tienne bien ! Pour ma part, je regarde toujours qu’il y ait des sangles de cuisses, puisque mon cheval (se roulant beaucoup) a tendance à voir la couverture partir vers l’avant si elle n’est pas bien maintenue derrière ! Et pour ses sorties au pré, il est primordiale pour moi qu’il ait une totale liberté de mouvements au niveau des épaules.

Vous trouverez ci-dessous, les 2 tableaux correspondants à un cheval tondu et à un cheval non tondu, afin de vous aider à faire votre choix de couverture en fonction de la température extérieure.

ATTENTION, un cheval non tondu peut avoir froid dès 10°C et aura besoin d’une petite couverture. Afin de voir si votre cheval a froid, plusieurs signes peuvent vous alerter : il rentrera sa queue entre ses cuisses, aura plus tendance à rester prostré, perdra également de l’état et maigrira à cause du froid. Lorsqu’il a une couverture, passez la main en dessous : s’il est froid, c’est qu’il faut augmenter le grammage de la couverture, s’il transpire, mettez une couverture plus fine.

Alors pour commencer, il en existe 4 différentes, bien que 3 soient préférées :

• Les bandes de polo
• Les bandes de repos
• Les bandes de travail
• Les bandes mixtes (de travail), les moins utilisées

Alors bandes ou guêtres pour votre cheval ?

Tout d’abord, il est indispensable de poser des protections pour travailler sur des membres propres, brossés et ne présentant aucun gonflement.

Si vous souhaitez monter dans une carrière détrempée ou lorsqu’il pleut, n’utilisez pas de bandes qui se gorgeraient d’eau, mais privilégiez les guêtres. De même si vous souhaitez partir en ballade, des guêtres fermées seront plus sécurisantes que des bandes, du fait de leur protection vis-à-vis des coups extérieurs éventuels (des branches, un tronc à sauter par exemple) et surtout, si une bande se décroche, cela peut s’avérer dangereux en extérieur…

Les bandes sont à privilégier sur des chevaux qui peuvent avoir des tendons ou des articulations fatigués, afin qu’ils aient un meilleur soutien, mais ne protègent pas suffisamment les chevaux qui se tapent régulièrement les antérieurs avec leurs postérieurs.

Si vous souhaitez protéger votre cheval ou poney des coups qu’il pourrait se faire avec ses postérieurs, privilégiez l’utilisation de guêtres ouvertes, qui protègeront les tendons de votre cheval et les soutiendront durant l’effort.

Comment poser une bande ?

Une bande se pose globalement de la même façon que ce soit une bande de polo, de travail ou encore de repos, seule l’utilisation d’un coton en dessous fera la différence.

Le point important est que la jambe de votre monture soit propre, sans terre, sans poils collés,… ce qui pourrait causer des lésions sur sa peau. Brossez les poils du membre vers le bas, afin qu’ils soient dans le bon sens et non retournés.

Pour commencer à poser une bande, visez le milieu du canon de votre cheval (face à vous) puis déroulez votre bande vers l’arrière, en tournant vers l’intérieur du membre de votre cheval. Descendez jusqu’au boulet, puis remontez jusqu’au genou ou jarret. Le scratch à la fin doit se retrouver vers l’arrière.

Il est très important que ce soit la même personne qui réalise cet acte, afin que les bandes soient posées de la même façon et serrées avec la même force. Elles doivent tenir sans comprimer la jambe de votre monture et il ne doit y avoir aucun pli entre les tours.

Les Bandes de polo

Les bandes de polo étant « plus faciles et moins dangereuses » à poser que les bandes de travail, ce sont celles-ci que nous rencontrons le plus.

Elles sont faites en tissu polaire, qui est une matière non élastique et donc qui ne risque pas de faire un garrot et ainsi couper la circulation sanguine de votre cheval ou poney.

Ces bandes permettent de protéger un minimum les membres de votre cheval s’il venait à se cogner (pas autant que les guêtres coquées quand même) mais n’assurent pas un soutien optimal des tendons comme viendraient le faire les bandes élastiques de travail.

Les bandes de polo protègent donc un minimum mais sont surtout esthétiques puisqu’elles existent en une large gamme de couleurs à assortir à votre tapis préféré !

Elles sont à descendre jusqu'à mi-boulet, mais il ne faut pas les passer sous les boulets.

Les Bandes de repos

Les bandes de repos sont des bandes élastiques, mais dans la largeur (contrairement aux bandes de travail qui y sont dans la longueur).

Elles doivent être posées uniquement lorsque le cheval est au repos, puisqu’on va venir enrouler le boulet afin de soutenir au maximum le membre, et avec des cotons (ou flanelles) en dessous.

Elles servent à soulager un cheval après un travail intensif (concours, retour de randonnée,…) ou lorsqu’un cheval est engorgé par exemple.

En raison de leur compression, il est important de les laisser au maximum une nuit (soit 12 heures).

Comme pour toute bande, il est important de ne pas les utiliser systématiquement, mais de les réserver dans les situations qui les requièrent réellement, sous peine de fragiliser les tendons et de développer des problèmes cutanés sur les canons de votre cheval.

Les Bandes de travail

Les bandes de travail sont réservées aux cavaliers expérimentés, qui savent parfaitement poser des bandes. De part leur élasticité dans la longueur, elles sont parfaites pour des chevaux ayant des soucis aux tendons et qui ont besoin de soutien.

Ce type de bandes doit être parfaitement posé : aucun pli, aucune saleté, pas trop serrées (il est très facile de faire un garrot de part leur élasticité). De plus, il est fortement déconseillé de les poser nues sur le membre du cheval, mais d’utiliser un sous-bandage en coton (ou flanelles).

Elles apporteront ainsi un soutien supérieur que les bandes de polo tout en diminuant le risque de blessures.

Attention à ne pas utiliser ce type de bandes en permanence, au risque de voir son cheval développer une fragilité des tendons qui n’auront plus l’habitude de travailler « seuls » sans aide extérieur.

Les Bandes de travail mixtes

Ce sont un compromis entre les bandes de polo et les bandes de travail : le début de la bande (qui est posée autour du canon) est en polaire, tandis que le reste de la bande est élastique (la partie qui va s’enrouler autour du polaire).

Elles ont donc le soutien important procuré par des bandes de travail, tout en étant plus sécurisées grâce au début polaire qui remplace finalement les cotons que l’on pourrait mettre sous les bandes de travail.

Attention cependant, il faut bien veiller à les poser correctement sans aucun pli, les bandes de polo restent donc la meilleur option si vous ne vous sentez pas parfaitement à l’aise avec la pose de bandes.

Photo de présentation : @gang_de_poneys et son Polychon

Pour cette 2^ème étape, je pense qu’il est important de continuer plusieurs séances de longe entremêlées de séances montées. Votre cheval doit continuer à se muscler progressivement, en lui permettant durant quelques séances d’être plus libre que s’il avait un cavalier sur le dos (et de ne pas avoir le poids du cavalier !).

Tout d’abord, il faudra absolument chercher la décontraction de son compagnon lors du travail monté. S’il arrive à se détendre puis se recontracte, alors abandonnez ce que vous faîtes et reprenez un travail plus soft jusqu’à temps qu’il se détende de nouveau.

Afin de poursuivre la reconnexion entre vous, il faudra travailler les transitions. Ces dernières permettent de rendre le cheval à l’écoute de la moindre de nos demandes et ont l’avantage de rééquilibrer le cheval tout en le musclant.

Afin de remuscler correctement votre cheval, il est important d’intégrer des barres au sol puis des barres surélevées d’un côté dans vos séances. En effet, elles vont lui permettre de se muscler les abdominaux et ainsi son dos.

La détente est très importante (d’ordinaire déjà mais encore plus lors d’une remise en route), ne pas hésiter à la faire un peu longue.

Je vous présenterai dans un autre article, différents exercices que vous pouvez réaliser avec votre cheval, en voici quelques un pour commencer :

• Transition Trot – Arrêt – Reculer – Trot en avant
• Un 8 de chiffre en variant l’attitude de votre cheval : une boucle ou l’on demande une descente d’encolure et la 2^ème boucle où l’encolure sera plus haute. Changer de main entre 2 8 de chiffre.
• Galop à juste – Contre galop